《民國味道：嶺南飲食的黃金時代》是《嶺南饕餮》的姊妹篇，時限由古代下探民國，藉由大量新發(fā)現(xiàn)的歷史文獻(xiàn)尤其是舊報(bào)刊史料，揭示“食在廣州”如何走出嶺南，北鎮(zhèn)京華，東逐上海，并開疆拓土，遠(yuǎn)涉重洋，終獲國菜殊榮，表征民國味道。其方法上嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖芳移犯�，與傳播上清淺的專欄風(fēng)格，也開創(chuàng)了飲食文化寫作的新范式。
目錄：
引言
第一輯文化開山
“食在廣州”的文化基因
民國的味道，女人的味道
漱珠橋畔的飲食傳奇
荔枝灣情調(diào)
檳榔秘史女兒紅
“食在廣州”的論戰(zhàn)與啟示
共名現(xiàn)象與粵菜的譜系
粵菜館之取名
從茶樓歌聲到酒店歌舞
廣州飲茶與藝術(shù)生活的淵源
茶樓酒樓舞蹁躚
“女博士”原來是茶娘
“女博士”的不同際遇引言
第一輯文化開山
“食在廣州”的文化基因
民國的味道，女人的味道
漱珠橋畔的飲食傳奇
荔枝灣情調(diào)
檳榔秘史女兒紅
“食在廣州”的論戰(zhàn)與啟示
共名現(xiàn)象與粵菜的譜系
粵菜館之取名
從茶樓歌聲到酒店歌舞
廣州飲茶與藝術(shù)生活的淵源
茶樓酒樓舞蹁躚
“女博士”原來是茶娘
“女博士”的不同際遇
“食在廣州”避諱考
延伸閱讀
廣州情調(diào)
食在廣州乎？食在廣州也！
記荔枝灣
廣東的茶館
粵港澳的飲食
酒菜館的命名
第二輯時代新變
不求最貴，但求最好
魚生的前朝風(fēng)與今世情
魚翅雖好吃，只是太難做
堪比魚翅的山瑞
烤乳豬何以成了粵菜的獨(dú)傳
海參席，不輸燕席與翅席
猶憶燒鵝不興時，焙鴨家家亦入詩
烤乳豬的獨(dú)傳之秘
南雜店時代的廣東燒臘
作為異味的艇仔粥
民國船菜：異曲同工，各競風(fēng)流
苦筍益人貴兼金
和之美者，越駱之菌
廣東牛肉甲天下
廣州星期美點(diǎn)的故事
嶺南粥
延伸閱讀
賦得廣州的吃
廣州雜記
魚生
夏天廣州吃
廣州星期美點(diǎn)
第三輯海上傳奇
第四輯中西互漸
第五輯民國遺珍
第六輯獵奇余音粵菜尤其是海派粵菜的鴨食，的確令人懷念。朱金晨先生就說過：“大凡來到新雅的文人，皆會像何先生陷入這種懷1日的情緒中，我也不例外�？倳腿幌肫稹母铩跗跁r，應(yīng)上海的一位詩人陳晏相約，那是我第一次到新雅，陳晏是個老上海，非要請我這個剛‘冒尖’的青年詩人吃頓片皮鴨�！倍F(xiàn)在，片皮鴨仿佛成了北京菜的專利！而羅國材的《羊城竹枝詞》里反映的當(dāng)年廣州燒鴨盛況，豈是北京所能比：“焙鴨家家火一爐，不須官稅不須租�！�
民國時期，廣州食鴨盛況空前，不獨(dú)反映在“焙鴨家家火一爐”的燒鴨上，而在其他吃法中更顯風(fēng)采與高貴。像譚家菜，以做工精細(xì)、價格昂貴著稱。唐魯孫先生曾應(yīng)邀在譚家吃飯，記憶深刻的正是其“濃燜鴨掌”：“鴨掌，要洗凈去膜先在高粱酒里泡三四個月，泡得像乳嬰幼指，茁壯肥嫩。”鴨肉在當(dāng)年最顯地位的，見于吳慧貞女士的兩則食單——鮑魚燉鴨與腿會鮑絲。其“鮑魚燉鴨”的做法是：先把鮑魚出水滾過洗凈沙灰，然后用姜汁酒下鑊爆過取起，再以剜凈鴨一只，用油煎勻，起鑊加紹酒一大杯，和上湯隔水燉至爛。鮑魚切片，同鴨上碗，滋味濃厚，是一種滋補(bǔ)的食品。在這里，數(shù)只小鮑與整只的鴨相比，鮑魚仿佛成了點(diǎn)綴，成了配角。
在上海灘，廣東菜除了燒鴨風(fēng)行，其他鴨食單也同樣各擅勝場。浙江嘉興人朱文炳的《海上竹枝詞》就寫道：“廣東消夜杏花樓，一客無非兩樣頭。干濕相兼憑點(diǎn)中，珠江風(fēng)味是還不。冬日紅泥小火爐，清湯菠菜味誠腴。生魚生鴨生雞片，可作消寒九九圖。”原來鴨片可以用來打火鍋的，在今日可不多見，而且還壓倒今日打火鍋常用的生雞片。又說：“蓮子羹湯沁齒牙，消痰猶有杏仁茶。冬菇鴨粥還兼飯，偶爾充饑亦不差。粥店家家?guī)Ь漆劊半u團(tuán)子也充腸。今朝蹩腳君休笑，昔日天天一品香。”鴨可煲粥，今天更不常見，而從其自嘲的口吻里，雖然鴨粥在當(dāng)日不見得高檔，卻見出其大眾與流行。
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