▲ 《簪花仕女圖》部分
每一個人都嘲笑陳舊的時尚，卻虔誠地追求新的時尚�！罅_
我們是否還記得中國古代的服飾到底是什么樣子？到底什么是我們的傳統(tǒng)服飾？究竟什么才是“時尚”？為何在法國大革命時期，服裝引發(fā)了嚴重的社會政治混亂？為什么從文藝復興開始，鞋履成為一種時尚？為什么18世紀是高跟鞋盛放的年代？為什么19世紀，平底便鞋在歐洲開始流行？……古今中外6本書說“穿”。
1.《中國古代服飾研究》
中國古代服飾研究系統(tǒng)化工程的開山之作
受周恩來總理囑托而作
砥礪18載，25萬字，900余幅圖片
曾被作為國禮送給英國女王和美國總統(tǒng)
（民族文化）遺品大率出自無名作家之手。歷代勞動人民，無分男女，他們的創(chuàng)作精神，他們的改造自然、改造社會的毅力，具有著強烈的生命脈搏，縱隔千萬年，都能使人直接感受。
世界任何一個國家，都沒有條件保存得那么豐富完整的物質(zhì)文化遺產(chǎn)于地下。
▲ 沈從文手跡
《中國古代服飾研究》是中國文學家沈從文創(chuàng)作的一部系統(tǒng)考證中國服飾文化的學術(shù)專著。全書對中國古代服飾制度的沿革與當時社會環(huán)境的關(guān)系，作了廣泛深入的探討。見解獨到，至前人未至之境，發(fā)前人未發(fā)之論。該書創(chuàng)作歷程凡二十余年，典型體現(xiàn)了上世紀后半葉中國的學術(shù)生態(tài)。2011年該書入選商務印書館中華現(xiàn)代學術(shù)名著叢書第三輯。
莫非這就是唐代的簡筆畫？
▲ 唐代幞頭
▲ 花冠
▲ 《康熙耕織圖》（部分）
▲ 《康熙耕織圖》（部分）
古時UGG？
▲ 彩陶靴（青海樂都出土）
▲ 繡云紋、錦沿曲裾衣婦女彩繪俑（長沙仰天湖楚墓出土）
▲ 二桃殺三士（洛陽西漢空心磚墓壁畫）
唐代與清代的花紋，你分得清嗎？
▲ 清初小花格子錦
▲ 花樹對鹿紋綾（取自《中國絲綢圖案》）
▲ [ 宋 ] 趙匡胤踢球圖
▲ 傳元人繪《九九消寒圖》
本書依托豐富的實物及圖像、壁畫、墓俑等形象資料，與相關(guān)的文獻記載互見發(fā)明，為三千年中國傳統(tǒng)服飾文化的發(fā)展繪出清晰的軌跡，于此可以考見民族文化的演繹和各兄弟民族間的互相影響，歷代生產(chǎn)方式、階級關(guān)系、風俗習慣、文物制度等，有極好的史料價值。
2.《罪與美——時尚女王與法國大革命》
《華盛頓郵報·圖書世界》年度最佳圖書
《紐約時報·書評周刊》年度特別圖書
《舊制度與大革命》的新見證與微觀真相
還原法國路易十六王后傳奇而悲情的一生
瑪麗·安托瓦內(nèi)特的俗艷服裝與她被斬首之間有無關(guān)聯(lián)？
她將洛可可變?yōu)榕畽?quán)主義象征：
女性的陰柔、飄忽不定的虛無感、獨自絢爛了三代的法國帝王宮廷。
服裝引發(fā)嚴重的社會政治混亂可以達到怎樣驚人持續(xù)和猛烈的程度？
這部徹底重新審視瑪麗·安托瓦內(nèi)特的傳記揭示出服裝引發(fā)嚴重的社會政治混亂可以達到怎樣驚人持續(xù)和猛烈的程度。一如加里亞諾的禮服所暗示的，王后與其民眾之間存在一種具有煽動性的、最終致命的相互作用。通過考察滲透其榮辱浮沉的服裝政治，作者希望對這位被無休無止地分析、無窮無盡地令人著迷的歷史人物提出新的見解。
王后甚至用死亡堅持了時尚與政治之間的強有力的聯(lián)系。作為法國最引人注目、最具爭議的時尚標志，王后窮其一生鑄就了這種聯(lián)系。始終富于想象，即便時而純屬幻想，瑪麗·安托瓦內(nèi)特的衣櫥既是夢想之源，也是夢魘之地。
3.《中國設計全集》
卷五：服飾類編·衣裳篇
卷六：服飾類編·冠履篇
卷七：服飾類編·佩飾篇
《中國設計全集·服飾類編·衣裳篇·卷五》
共分為五個部分：朝服官衣類、日常衣裝類、內(nèi)衣類、裙褲類和大衣類。本卷精選了中國服飾發(fā)展過程中具有代表性的150件套服飾作為案例，將其放在社會發(fā)展的大背景下，結(jié)合影響服裝的諸多因素，對其進行全方位的研究。
《中國設計全集·服飾類編·冠履篇·卷六》
本卷選擇的150個服裝配飾案例，編寫的冠、履、巾、雜項等品類，屬于服裝的配飾，大體都是有機材料制作。本卷的早期案例，相當部分遺存被收藏在新疆博物館。
《中國設計全集·服飾類編·配飾篇·卷七》
本卷從佩戴的角度把中國傳統(tǒng)首飾分為頭飾、耳飾、頸飾、佩飾、腰飾、手飾、其他等。頭飾包括笄、簪、釵、步搖、櫛、金鈿、珠花、勒子、扁方、冠冕等；耳飾有玦、珰、耳環(huán)、耳墜等；頸飾包括珠串、項鏈、項圈、鎖等；佩飾包括玉佩、玉玦、香囊等；腰飾包括帶鉤、腰帶等；手飾包括釧、手鐲、戒指、指甲套等。此外，如鈕扣、帔墜、針筒等也可以算作首飾，本書歸入“其他”。
延伸閱讀：《中國設計全集》共20卷
4.《中國歷代<輿服志>研究》
輿，原指車廂，后引申為車；服，即為衣冠。
輿服一詞實際上構(gòu)成了車乘、章服、冠履以及儀仗所用旌旗和車隊裝飾的總稱。
《輿服志》不但記載著具有國家禮儀意義的車旗、衣服形態(tài)、文化意味和裝飾性花紋，
而且還記載著這些花紋與形態(tài)如何與使用者的社會等級相對應。
一代輿服皆為制
輿服，儒家之“禮”的直接承載物質(zhì)
在當今全球化、現(xiàn)代化、一體化進程中，對于中國歷代《輿服志》的研究更顯示出中國獨有的文化品質(zhì)，是對中國服飾文化深層次挖掘與研討的創(chuàng)新。服飾文化是各民族互相滲透及影響而生成的，在民族服飾的定義上，中外專家學者普遍認為它是“一種文化符號”，是區(qū)別不同民族的一種最直觀的表達。歷代史書中的《輿服志》主要表述的是有關(guān)統(tǒng)治階層的車旗服飾制度，特別是參加朝覲、祭祀、出行等重大儀禮活動時的規(guī)則，這些是研究中國古代服飾文化的重要資料。
▲ 東漢斧車（四川省博物館藏畫像磚）
▲ 魏晉狩獵場景（甘肅嘉峪關(guān)出土磚畫）
▲ 右為南朝陳文帝服飾形象（唐閻立本《歷代帝王圖》局部）
▲ 隋代陶塑牛車（北京故宮博物院藏）
▲ 宋代欽宗皇后服飾形象（宋人作）
▲ 中為元代皇帝服飾形象（元劉貫道《元世祖出獵圖》局部）
本書以二十五史中歷代《輿服志》為依據(jù)，對《后漢書》《晉書》《南齊書》《舊唐書》《新唐書》《宋史》《金史》《元史》《明史》《清史稿》等史籍中《輿服志》所記錄的各個朝代的禮儀文化及民間服飾內(nèi)涵做了深入挖掘。運用社會學和人類文化學的研究方法，深入全面地研究了歷代《輿服志》的起始與形成、車旗服飾制度及其演變，從歷代政治、經(jīng)濟、文化等方面的典型特征分析入手，剖析輿服制度制定的影響因素，揭示了中華傳統(tǒng)文化的內(nèi)涵。
延伸閱讀：
（1）《中國古代的士人生活》
（2）《金瓶梅風俗譚》
（3）《小說中的百味人生》
5.《鞋履正傳》
為什么從文藝復興開始，鞋履成為一種時尚？
為什么18世紀是高跟鞋盛放的年代？
為什么19世紀，平底便鞋在歐洲開始流行？
國內(nèi)第一本系統(tǒng)介紹鞋文化、鞋歷史、鞋時尚的圖書。
鞋履沉默不語
卻比這世上任何東西
都更懂得
女人的心聲
人為什么要穿鞋？它是如何關(guān)乎身份地位的？高跟鞋是怎么來的？撲朔迷離的各種猜測中到底哪個更可信？為什么日本有木屐而中國有花盆底鞋？Beatle Boots跟披頭士又有何關(guān)聯(lián)？在世界各地，有趣的地域文化造就了截然不同的鞋文化，從非洲到北極圈，可謂天差地別。
▲ 這雙17 世紀的高跟鞋，無論從顏色、款式還是裝飾來說，都極盡華麗，金色的錦緞上是精致的刺繡，拼接著皮革，同時用同色系的綢緞作為飾帶，很是時尚。
▲ 這這雙鞋子當年也是路易十四的珍愛之一，從照片上我們可以看出，鞋跟被做成了紅色，而方形的環(huán)扣在鞋背上占的面積很大。
本書從鞋子的起源說起，帶你解讀不同時期、不同地域的鞋履發(fā)展。尤其是被作為主流文化的西方時尚中，鞋子的形態(tài)見證了時代的變遷。而另一方面，在世界各地，有趣的地域文化造就了截然不同的鞋文化，從非洲到北極圈，可謂天差地別。如今社會越來越時尚化，不少經(jīng)典鞋款值得人們慢慢解讀回味。人為什么要穿鞋？它是如何關(guān)乎身份地位的？高跟鞋是怎么來的？撲朔迷離的各種猜測中到底哪個更可信？為什么日本有木屐而中國有花盆底鞋？Beatle Boots跟披頭士又有何關(guān)聯(lián)？本書會帶著讀者一起去了解那些關(guān)于時裝鞋鮮為人知的小故事。
6.《蕾絲：欲望和女權(quán)》
所有存在的事物都有蕾絲的圖案：
從天上的云朵到小狗的毛發(fā)。
蕾絲的歷史是流動綿延的，
14世紀的編織游戲，
讓蕾絲附著著女性最隱秘的欲望。
本書從蕾絲的歷史展開，以各個時代的歷史為依托，介紹從18世紀至今的蕾絲發(fā)展歷程，分服裝史上的洛可可時代、維多利亞時代、蕾絲從內(nèi)衣向外衣發(fā)展、時尚界的復古蕾絲風回潮等幾個部分書寫。本書從蕾絲與女性的關(guān)系著手，探討蕾絲背后投射出的文化價值，蕾絲作為女性服飾上重要的裝飾元素，如何從配角變成主角，如何從柔弱的象征轉(zhuǎn)變?yōu)榕畽?quán)力量的符號，最后再從實用角度談到蕾絲的挑選和保養(yǎng)……一塊漂亮的蕾絲不只是織物，它背后沉淀的是一部女性從閨閣走向社會的歷史，映射了女權(quán)對于時裝界的沖擊。
▲ 手工布拉諾蕾絲的圖案復雜，工匠們的靈感來自于玫瑰、丁香、百合、繡球、鼠尾草等各種花朵和植物。
▲ 路易十四的情人瑪麗·安吉莉卡·芳丹是當時的時尚寵兒，路易十四把最昂貴的阿朗松蕾絲送給她，她把它們變成胸口性感的裝飾。
▲ 洛可可時代初期的華托服，還有崇尚自然的美名。 適可而止的蕾絲邊、蝴蝶結(jié)，清新的奶油色調(diào)， 顯得十分秀氣。
▲ 王世蕾絲控
▲ 瑪麗·安托瓦內(nèi)特創(chuàng)造出一種嶄新的風格，令洛可可式的繁復與田園式的簡約融為一體。
▲ 《亂世佳人》中郝思嘉（Scarlett O'Hara）那些華麗麗的服裝令人嘆為觀止。據(jù)說當年費雯·麗（Vivien Leigh）為了拍攝此片，光是花在試裝和修改服裝細節(jié)上的時間就用了整整三天三夜。
▲ 赫本在《羅馬假日》中的服裝全部出自海德之手，尤其是赫本出場時所穿的這件公主服。
▲ 朗萬設計的蕾絲睡袍在銀幕中大放異彩，幾乎所有的好萊塢女星都有過這樣一件華麗的銀幕睡袍。
▲ 朗華倫天奴獨特的鏤空蕾絲及其制作過程
▲ 凱特·米德爾頓找來莎拉·伯頓為她設計婚紗，頭紗和前胸的蕾絲是最大看點。
▲ 凱古董愛爾蘭蕾絲的花樣豐富，又分肯梅爾蕾絲、愛爾蘭鉤針蕾絲、貼花刺繡蕾絲等不同類別。
這是一本關(guān)于蕾絲的時尚書籍，但不僅限于對蕾絲織物的介紹，更注重蕾絲背后投射出的文化價值。本書會從時裝發(fā)展史出發(fā)，探究蕾絲在服飾上的功能變化，也會介紹蕾絲從何時開始流行？蕾絲有哪些種類？蕾絲如何制作？蕾絲經(jīng)歷過哪幾個重要的時代？歷史上哪些名女人與蕾絲有過不解之緣？當代服裝大牌如何將蕾絲加入設計中？蕾絲如何挑選？蕾絲如何保養(yǎng)？等各個問題……本書把蕾絲視作表達女性內(nèi)心情感的符號，你會看到許多包括伊麗莎白女王和好萊塢明星在內(nèi)的有趣故事。
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