用食物透視人情冷暖，用食物喚醒往昔的回憶，用食物見證家族的歷史，用食物記取時代變遷……這本“小人書”，記錄了我們吃過的好味道，以及一路走來的酸甜苦辣。那些被舌尖浸染過的滾滾紅塵，終將變成留在碗底的一汪湯汁，人生中的喜怒哀樂也終將化成縈繞心頭的一種味道。
作者簡介：
荊方，1968年生于北京，成長于開封。大學(xué)美術(shù)系畢業(yè)后辭職下海，輾轉(zhuǎn)于北京、海南、廣東等地，做過廣告、營銷等跟美術(shù)不相關(guān)的多種行業(yè)�，F(xiàn)定居廣州，專職寫作。2006年起為《南方都市報》撰寫專欄，采用自說自畫、圖文并茂形式，從此開始這種圖文并茂的創(chuàng)作形式，先后在《南方都市報》《南都周刊》《深圳特區(qū)報》《家庭》等報刊雜志開設(shè)專欄，并在《讀庫》《讀者》《南方周末》等報刊雜志多次發(fā)表圖文作品。2010年出版手繪本散文小說《我是六零后》，2011年出版手繪本散文小說《青春期》，2013年出版手繪本散文《光陰拼圖》。
目錄：
序舌染紅塵
炒涼粉
炒涼粉的原料極其廉價，然而，但凡成為經(jīng)典，都自有難以替代的精彩。
羊雙腸
對待羊雙腸的這種心理，讓我想到對待另外一些事物的態(tài)度，比如一夜情。
灌湯小籠包
一個巴掌心兒大小的包子上聚集著十幾個纖細(xì)的小褶，好像款款盛開的菊花。
胡辣湯
沒有主食輔佐的胡辣湯，就像烈火般的激情，會把情感的綠蔭燒成荒原。
燒餅
這兩種燒餅的吃法意味著兩種愛情觀，一種在變遷中珍惜永恒，一種不斷給乏味的日子添新鮮作料。
玫瑰切糕
玫瑰切糕，就是用它甜俗的味道，把小女人的平淡人生，裝點得矜貴無比。
漿面條
婚姻就像漿面條，經(jīng)過時間熔爐的漫長熬煉，留下長相廝守的湯底。序舌染紅塵炒涼粉
炒涼粉的原料極其廉價，然而，但凡成為經(jīng)典，都自有難以替代的精彩。羊雙腸
對待羊雙腸的這種心理，讓我想到對待另外一些事物的態(tài)度，比如一夜情。灌湯小籠包
一個巴掌心兒大小的包子上聚集著十幾個纖細(xì)的小褶，好像款款盛開的菊花。胡辣湯
沒有主食輔佐的胡辣湯，就像烈火般的激情，會把情感的綠蔭燒成荒原。燒餅
這兩種燒餅的吃法意味著兩種愛情觀，一種在變遷中珍惜永恒，一種不斷給乏味的日子添新鮮作料。玫瑰切糕
玫瑰切糕，就是用它甜俗的味道，把小女人的平淡人生，裝點得矜貴無比。漿面條
婚姻就像漿面條，經(jīng)過時間熔爐的漫長熬煉，留下長相廝守的湯底。西瓜醬
開封人把西瓜醬稱為”豆豉兒”。而”豆豉兒”就像一個和你共患難的親人。紅薯餅
天寒地凍的時節(jié)，在堂屋圍著火爐烙紅薯餅，那快活真是賽過神仙。豆腐腦
七十年代的開封，小吃基本絕跡，而有強(qiáng)大民眾基礎(chǔ)的豆腐腦，依然頑強(qiáng)地存留在城市的犄角旮旯。冰糖煮梨
他和李晶晶的這段逸事，也像那碗被消化了的煮糖梨，不多久就被大家忘懷。炒八寶飯
我?guī)е曰蟪粤艘淮伟藢氾�，又一次為人類在味蕾上花的心思而深深折服。菠蘿蜜
在搖曳的燭光里，我們完成了從夢幻到現(xiàn)實的軟著陸，可惜是臉先著地。狗肉
保持慈悲心，善待他人，善待萬物，比拘泥于吃或者不吃狗肉，要重要得多。海南咖啡
我們就像不知死活的菜粉蝶，飛舞在一片大張嘴巴等待食物的青蛙叢林里。牛肉飯
我們的牛肉飯豪華得離譜。但倩倩走后，我再沒做過，少了一個人，少了很多滋味。椰子汁
清甜香濃的椰子汁，帶著冰凍后的清涼滑進(jìn)喉嚨，在嘴里留下淡淡的椰香味。魚翅
“一將功成萬骨枯”，多少尋常美味為了陪襯這魚翅而隱姓埋名，將一身精華湮沒在那一汪淺淺的湯底里，連尸骨都沒能留下。芒果
我?guī)е狈叫〕悄穷w閉塞的心，為胡處長的偷窺和沒能抵擋芒果炮彈的誘惑耿耿于懷。二鍋頭
如果把人生比作一場你爭我奪的球賽的話，那酒就是專屬于你的啦啦隊。紅菜湯
就是靠著對紅菜湯的想像，母親和她挨過了一個又一個饑餓時刻。韭菜餡餃子
餃子的鮮香頓時彌漫這座異國他鄉(xiāng)的小樓。一個小伙子吃后，突然趴在桌上嚎啕大哭。麥當(dāng)勞
他早看出我的窘境，但沒有戳穿，只是默默地把心疼藏進(jìn)麥當(dāng)勞的巨無霸里。魚香肉絲
寒冷的夜風(fēng)將熱氣吹到我的臉上，此時此刻，我竟然如此留戀這家飯館的魚香肉絲。餐后水果
我一字一頓地對她說：”這香蕉給你吃吧！”她被噎住，臉上紅一陣白一陣風(fēng)云變幻。方便面
方便面對我來說，基本就是失敗的代名詞。銀耳羹
我突然聽到一個熟悉的聲音”銀耳羹女孩子都愛吃”，大腦頓時一片亂碼。哈根達(dá)斯
冰激凌火鍋的對面，是深情款款的男豬腳，我有點眩暈，仿佛置身愛情電影。壽司和魚生
女人就像壽司，打扮得漂漂亮亮地站在壽司臺上，等著有緣的，把自己領(lǐng)走。丸子湯
冷卻了的雞湯和丸子，在路燈下泛著點點白光。那一刻，我感到深深的無助。往食不要再提
每一種被遺棄的食物背后都隱藏著一段幽暗的往事，承載著生命最沉重的內(nèi)涵。豆包
我看著黑色的泥點，頓生厭惡，祈禱它們不要滲透進(jìn)豆包，更不要分到我手里。帶魚
濃油赤醬的帶魚騙過味蕾，讓我們懷舊的心暫時沉浸在過去的美好里。五香花生米
吃花生米時，爺爺會掰掉上面的小芽，即便窮困至此，也保持著對味覺的忠誠。熟食店
最可恨的就是那些下班路過的男人們，他們用筷子在肉中間撥來撥去，香味四處飄散。追腥逐臭
臭饌就是在鋼絲上跳舞，在奇香與惡臭之間尋找一個微妙的位置。其實我們的人生哪一刻不是在鋼絲上跳舞呢？榴蓮
她們扒開硬殼、托出粉黃肥嫩的榴蓮肉，伸到你鼻子下面：”豪航嘎！”團(tuán)圓的餃子
一聞到餃子的香味，我就有一種節(jié)日的感覺，瞬間被興奮、期待占據(jù)。這是一種條件反射。這時候的餃子意味著幸福、團(tuán)圓。灌湯小籠包
每一個菜系或者每一個地區(qū)的小吃里，都有一、兩種食物作為這個菜系和小吃里領(lǐng)軍人物。這個領(lǐng)軍人物就像軍隊里的元帥，它具備多種優(yōu)勢，能最全面地代表自己所在的系列。而單獨把它拿出來，亦可將競爭對手殺得片甲不留、大壯軍威。
開封灌湯小籠包，就是這樣一個元帥型的”人物”。
中國遍地是包子，北有東北大餡包子，南有杭州小籠包，西邊有新疆烤包子，東邊有山東肉丁包子，中間還有天津”狗不理”。但開封灌湯小籠包依然以獨特的實力在萬包叢中，自信地微笑。它的獨特，要先從包子皮說起。開封灌湯小籠包用的是死面皮，也有說是燙面和死面按一定比例揉制出來的皮。總之，它對面皮的要求不是暄、白、軟，而是薄、韌、透，蒸熟后，要能透過晶瑩的面皮看得到隱約的肉餡。一個巴掌心兒大小的包子上，要聚集十幾個纖細(xì)的小褶，包子放在籠底就像一朵款款盛開的菊花，提起來則不漏、不粘，要像一盞粉嫩的燈籠。
小籠包的餡料，那更是講究，據(jù)說是用豬身上特定部位的精瘦肉，細(xì)細(xì)剁成肉糜，再放入大量小磨香油和作料，然后用力盡打，直打到肉餡和香油合為一種黏稠的膏體，用勺子能拉出老長的絲兒來，才能算完成。小籠包蒸熟后，會有一股芝麻油香撲鼻而來，咬下去，那肉餡滑、嫩、筋、軟，包含油汁，非常誘人。
吃這樣的包子，千萬不能心急，你必須放下身段、潛心品味，才能吃出其中的奧妙。先將一個包子夾到小碟子里，稍涼一會，然后輕輕咬開一個小口，慢慢把面皮包裹的濃香肉汁吸出來。待肉汁被吸食干凈，包子也正好到了可以入口的溫度。這時候一口把包子送進(jìn)嘴里，連汁帶肉、連皮帶餡，讓它們在嘴里來個味覺大合奏！
在過去，開封灌湯小籠包只有一家飯館專賣，那家飯館的名字叫”第一樓”，聽這名字就透著”老子天下第一”的霸氣，也只有這霸氣，才配得上開封美食的元帥——灌湯小籠包。在相當(dāng)長的時間里，想吃開封灌湯小籠包，必須去第一樓。而對普通人來說，那時候第一樓的小籠包是“此曲只應(yīng)天上有，人間能得幾回聞”。從小生長在開封的我，第一次吃灌湯小籠包還是在二十歲那年。當(dāng)時包子的味道已經(jīng)記不清了，但進(jìn)第一樓吃包子這件事，卻作為一個重大歷史事件永遠(yuǎn)銘記在我的心里。那是一場空前豪華的盛宴，雖然當(dāng)時的桌子上，除了幾籠包子，只有一盆雞蛋湯。
現(xiàn)在的開封，灌湯包子館如雨后春筍般開遍全城，灌湯小籠包以鋪天蓋地的氣勢走下神壇。包子品種也花樣翻新，不再墨守豬肉餡的老黃歷，開發(fā)了蟹黃、蝦仁、魚肉、三鮮、韭黃、西芹、扁豆，甚至還有鮮人參餡和麻辣餡，反正凡是好東西，理論上都能出現(xiàn)在包子餡里。包子館里開辦了豪華的包子宴，幾十個品種的包子同臺亮相，有的包子館還搭起了豪華舞臺，豫劇名伶登臺獻(xiàn)唱，這氣派，這享受，就是過去的皇帝佬兒，也不過如此了。
雖然灌湯小籠包搞出這么大的動靜，但現(xiàn)在真正愛吃小籠包子的老開封們，反而越來越少，除非陪外地來的朋友偶爾淺嘗一下，頂多吃三到四個，立刻就有被膩住的感覺。小籠包子作為開封美食的領(lǐng)軍人物，已經(jīng)變成專門吸引外地客人的一塊金字招牌。現(xiàn)在開封華麗高檔的包子館里吃包子的人，十有八九都是慕名而來的外地人，只有在他們的臉上，才能看到那種久違了的渴望和興奮。
灌湯小籠包到了這個地步，使我想到了一個早就被印證的道理：豪華、奢靡的事物，注定是驚鴻一瞥的效果最好，日思夜盼，才能成為心頭那顆永遠(yuǎn)的朱砂痣。一旦淪為家常，再鮮艷的朱砂痣，早晚也會變成墻上那一抹蚊子血，且隨年深日久，還要散發(fā)出平凡的惡臭。
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