汪曾祺不僅是一位作家，還是一位道地的美食家。無論是家常小食、還是地方風(fēng)味，甚至于生活里最平淡無奇的一碗熱湯，在汪曾祺的筆下都添了一分文化意蘊(yùn)，多了一筆閑情雅致。
本書收錄了汪曾祺有關(guān)談吃的散文名篇，讓人在閱讀中感受到美食的誘惑，感悟到美食背后深厚的文化底蘊(yùn)和動人的人間真情。
作者簡介：
汪曾祺（1920-1997）
江蘇高郵人。1939年考入西南聯(lián)合大學(xué)中文系，師從楊振聲、聞一多、朱自清先生學(xué)習(xí)，是沈從文先生的入室弟子。曾任北京劇協(xié)理事、中國作協(xié)理事、中國作協(xié)顧問等。出版小說集、散文集三十余部。
汪曾祺在短篇小說和散文創(chuàng)作上頗有成就，被賈平凹譽(yù)為“文狐”。也被人們高度贊譽(yù)為中國最后一位士大夫，唯一一位銜接現(xiàn)代文學(xué)與當(dāng)代文學(xué)的散文大師。
他擅長于從日常生活瑣事入手，隨筆寫來，仿佛是即興偶感，但卻能從中揭示人情的的溫暖和樸直。代表作品有小說《受戒》、《大淖記事》，散文《端午的鴨蛋》等。
目錄：
目錄：
Contents
食事
五味/001
四方食事/006
故鄉(xiāng)的食物/015
故鄉(xiāng)的野菜/030
家常酒菜/035
食豆飲水齋閑筆/041
宋朝人的吃喝/051
昆明菜/054
米線和餌塊/064
目錄：
Contents
食事
五味/001
四方食事/006
故鄉(xiāng)的食物/015
故鄉(xiāng)的野菜/030
家常酒菜/035
食豆飲水齋閑筆/041
宋朝人的吃喝/051
昆明菜/054
米線和餌塊/064
昆明的吃食/070
蘿卜/079
豆腐/084
栗子/092
馬鈴薯/095
韭菜花/099
干絲/102
蠶豆/105
豆汁兒/109
菌小譜/111
肉食者不鄙/116
魚我所欲也/121
手把肉/125
貼秋膘/130
面茶/133
煙賦/136
泡茶館/142
尋常茶話/151
王磐的《野菜譜》/157
吃食和文學(xué)/161
顏色的世界/170
昆明的花/173
蠟梅花/178
紫薇/181
北京的秋花/185
果園雜記/190
草木春秋/194
夏天/203
淡淡秋光/207
冬天/212
人間草木/215
夏天的昆蟲/220
昆蟲備忘錄/223
貓/228
靈通麻雀/231
踢毽子/233
故鄉(xiāng)的元宵/237
昆明年俗/241
八仙/244
羅漢/255
城隍·土地·灶王爺/259
水母/270
旅途雜記/276
天山行色/283
湘行二記/303
猴王的羅曼史/312他的文章應(yīng)當(dāng)說比幾個大師都還認(rèn)真而有深度，有思想也有文才！“大器晚成”，古人早已言之。最可愛還是態(tài)度，“寵辱不驚”！
——沈從文
他是我認(rèn)為全中國文章寫得最好的，一直到今天都這樣認(rèn)為。
——黃永玉
他帶給文壇溫暖、快樂和不凡的趣味。
——鐵凝
汪是一文狐，修煉老成精。
——賈平凹五味
山西人真能吃醋！幾個山西人在北京下飯館，坐定之后，還沒有點(diǎn)菜，先把醋瓶子拿過來，每人喝了三調(diào)羹醋。鄰座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快過春節(jié)了。別處過春節(jié)，都供應(yīng)一點(diǎn)好酒，太原的油鹽店卻都貼出一個條子：“供應(yīng)老陳醋，每戶一斤�！边@在山西人是大事。
山西人還愛吃酸菜，雁北尤甚。什么都拿來酸，除了蘿卜白菜，還包括楊樹葉子，榆樹錢兒。有人來給姑娘說親，當(dāng)媽的先問，那家有幾口酸菜缸。酸菜缸多，說明家底子厚。
遼寧人愛吃酸菜白肉火鍋。
北京人吃羊肉酸菜湯下雜面。
福建人、廣西人愛吃酸筍。我和賈平凹在南寧，不愛吃招待所的飯，到外面瞎吃。平凹一進(jìn)門，就叫：“老友面！”“老友面”者，酸筍肉絲汆湯下面也，不知道為什么叫作“老友”。
傣族人也愛吃酸。酸筍燉雞是名菜。
延慶山里夏天愛吃酸飯。把好好的飯焐酸了，用井拔涼水一和，呼呼地就下去了三碗。
都說蘇州菜甜，其實(shí)蘇州菜只是淡，真正甜的是無錫。無錫炒鱔糊放那么多糖！包子的肉餡里也放很多糖，沒法吃！
四川夾沙肉用大片肥豬肉夾了洗沙蒸，廣西芋頭扣肉用大片肥豬肉夾芋泥蒸，都極甜，很好吃，但我最多只能吃兩片。
廣東人愛吃甜食。昆明金碧路有一家廣東人開的甜品店，賣芝麻糊、綠豆沙，廣東同學(xué)趨之若鶩。“番薯糖水”即用白薯切塊熬的湯，這有什么好喝的呢？廣東同學(xué)曰：“好！”
北方人不是不愛吃甜，只是過去糖難得。我家曾有老保姆，正定鄉(xiāng)下人，六十多歲了。她還有個婆婆，八十幾了。她有一次要回鄉(xiāng)探親，臨行稱了兩斤白糖，說她的婆婆就愛喝個白糖水。
北京人很保守，過去不知苦瓜為何物，近年有人學(xué)會吃了。菜農(nóng)也有種的了。農(nóng)貿(mào)市場上有很好的苦瓜賣，屬于“細(xì)菜”，價頗昂。
北京人過去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人愛吃了。
北京人在口味上開放了！
北京人過去就知道吃大白菜。由此可見，大白菜主義是可以被打倒的。
北方人初春吃苣荬菜。苣荬菜分甜荬、苦荬，苦荬相當(dāng)?shù)目唷?br/> 有一個貴州的年輕女演員上我們劇團(tuán)學(xué)戲，她的媽媽不遠(yuǎn)迢迢給她寄來一包東西，是“擇耳根”，或名“則爾根”，即魚腥草。她讓我嘗了幾根。這是什么東西？苦，倒不要緊，它有一股強(qiáng)烈的生魚腥味，實(shí)在招架不了！
劇團(tuán)有一干部，是寫字幕的，有時也管雜務(wù)。此人是個吃辣的專家。他每天中午飯不吃菜，吃辣椒下飯。全國各地的，少數(shù)民族的，各種辣椒，他都千方百計地弄來吃，劇團(tuán)到上海演出，他幫助搞伙食，這下好，不會缺辣椒吃。原以為上海辣椒不好買，他下車第二天就找到一家專賣各種辣椒的鋪?zhàn)�。上海人有一些是能吃辣的�?br/> 我的吃辣是在昆明練出來的，曾跟幾個貴州同學(xué)在一起用青辣椒在火上燒燒，蘸鹽水下酒。平生所吃辣椒亦多矣，什么朝天椒、野山椒，都不在話下。我吃過最辣的辣椒是在越南。一九四七年，由越南轉(zhuǎn)道往上海，在海防街頭吃牛肉粉，牛肉極嫩，湯極鮮，辣椒極辣，一碗湯粉，放三四絲辣椒就辣得不行。這種辣椒的顏色是橘黃色的。在川北，聽說有一種辣椒本身不能吃，用一根線吊在灶上，湯做得了，把辣椒在湯里涮涮，就辣得不得了。云南佧佤族有一種辣椒，叫“涮涮辣”，與川北吊在灶上的辣椒大概不相上下。
四川可說是最能吃辣的省份，川菜的特點(diǎn)是辣且麻——擱很多花椒。四川的小面館的墻壁上黑漆大書三個字：麻辣燙。麻婆豆腐、干煸牛肉絲、棒棒雞，不放花椒不行。花椒得是川椒，搗碎，菜做好了，最后再放。
周作人說他的家鄉(xiāng)整年吃咸極了的咸菜和咸極了的咸魚。浙東人確實(shí)吃得很咸。有個同學(xué)，是臺州人，到鋪?zhàn)永锍园�，掰開包子就往里倒醬油。口味的咸淡和地域是有關(guān)系的。北京人說南甜北咸東辣西酸，大體不錯。河北、東北人口重，福建菜多很淡。但這與個人的性格習(xí)慣也有關(guān)。湖北菜并不咸，但聞一多先生卻嫌云南蒙自的菜太淡。
中國人過去對吃鹽很講究，如桃花鹽、水晶鹽，“吳鹽勝雪”，現(xiàn)在則全國都吃再制精鹽。只有四川人腌咸菜還堅持用自貢產(chǎn)的井鹽。
我不知道世界上還有什么國家的人愛吃臭。
過去上海、南京、漢口都賣油炸臭豆腐干。長沙火宮殿的臭豆腐因為一個大人物年輕時常吃而出名。這位大人物后來還去吃過，說了一句話：“火宮殿的臭豆腐還是好吃�！薄拔幕蟾锩敝谢饘m殿的影壁上就出現(xiàn)了兩行大字：
最高指示：
火宮殿的臭豆腐還是好吃。
我們一個同志到南京出差，他的愛人是南京人，囑咐他帶一點(diǎn)臭豆腐干回來。他千方百計，居然辦到了。帶到火車上，引起一車廂的人強(qiáng)烈抗議。
除豆腐干外，面筋、百葉（千張）皆可臭。蔬菜里的萵苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬筍的老根咬不動，切下來隨手就扔進(jìn)臭壇子里——我們那里很多人家都有個臭壇子，一壇子“臭鹵”。腌芥菜擠下的汁放幾天即成“臭鹵”。臭物中最特殊的是臭莧菜桿。莧菜長老了，主莖可粗如拇指，高三四尺，截成二寸許小段，入臭壇。臭熟后，外皮是硬的，里面的芯成果凍狀。噙住一頭，一吸，芯肉即入口中。這是佐粥的無上妙品。我們那里叫作“莧菜秸子”，湖南人謂之“莧菜咕”，因為吸起來“咕”的一聲。
北京人說的臭豆腐指臭豆腐乳。過去是小販沿街叫賣的：
“臭豆腐，醬豆腐，王致和的臭豆腐。”臭豆腐就貼餅子，熬一鍋蝦米皮白菜湯，好飯！現(xiàn)在王致和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶裝，很不方便，一瓶一百塊，得很長時間才能吃完，而且賣得很貴，成了奢侈品。我很希望這種包裝能改進(jìn)，一器裝五塊足矣。
我在美國吃過最臭的“氣死”（干酪），洋人多聞之掩鼻，對我說起來實(shí)在沒有什么，比臭豆腐差遠(yuǎn)了。
甚矣，中國人口味之雜也，敢說堪為“世界之冠”。
原載一九九〇年第四期《中國作家》
|
